Цветы и комнатные растения

Мы за экологию

Lokata.ru — брошюры и каталоги близлежащих магазинов — меньше выбросов углекислого газа

Случайное изображение

Последние коментарии

  • Здравствуйте,пр иобретая гиппи я... Читать ...
    Автор:
  • SERJ, дело в том, что орхидеям д... Читать ...
    Автор:
  • cпасибо! а многолетники ес... Читать ...
    Автор:
  • Ничего страшного .Пусть растёт н... Читать ...
    Автор:
  • Наточка! Гиппеаструмы можно купи... Читать ...
    Автор:

Авторизация



Реклама

Счетчики

Орхидеи
Оценка пользователей: / 2
ПлохоОтлично 
Каталог растений - Орхидеи

ОрхидеяОрхидеи

Вы не поверите, но орхидей в мире насчитывается бесчисленное множество - известно более 30 тысяч видов и более 100 тысяч гибридов. Орхидеям посвящены тысячи сайтов, форумов и электронных энциклопедий на просторах интернета. Орхидеи растут практически по всему Земному шару, но наиболее интересные виды сосредоточены в тропическом и субтропическом поясе нашей планеты.

Орхидеи очень разнообразны по своему облику, размерам, образу жизни. Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты.

В домашних условия, в основном выращивают эпифитные или эпилитные растения - их особенность заключается в том, что в природе они растут на деревьях или скалах.

Они снабжены воздушными корнями, покрытыми губчатой тканью из мертвых, заполненных воздухом клеток, впитывающих влагу из воздуха и дождевую воду. У некоторых орхидей воздушные корни зеленого цвета, содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Большинство эпифитных орхидей имеет утолщенные, веретеновидные или вздутые стебли, называемые бульбами (псевдобульбами, туберидиями, ложными луковицами). В них орхидеи запасают влагу и питательные вещества во время сезона дождей, и это позволяет им пережить наступающий затем длительный сухой период. У наземных орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. Некоторые виды эпифитных орхидей не имеют бульб. Запасающими органами у них являются плотные кожистые листья. Такие орхидеи происходят из мест с несущественными колебаниями влажности в течение года.

В связи с огромным разнообразием орхидей и их приспособленностью к различным условиям обитания, в культуре разные виды орхидей ведут себя по-разному.

Температурный режим

Большинство специалистов выделяет три температурные группы орхидей:

  • 1. Теплолюбивые растения.

    Виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды каттлей, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания. Для них оптимальной является летняя дневная температура 25-32° С и зимняя ночная 15-18° С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры не должен превышать 3-5°С.
  • 2.Среднетемпературные растения.
    Виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание, и требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18-22°С и минимальной зимней ночной близкой к 12-15°С.
  • 3. Холодолюбивые растения.
    Виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, большинство пафиопедилюмов). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7-10°С. Сложнее всего выращивать в условиях квартиры орхидеи третьей температурной группы, происходящие из горных областей, где всегда влажно и ветрено. Эти орхидей требуют частого проветривания помещения даже зимой, что может повредить остальным растениям, а так же понижения температуры и увеличение освещенности для стимуляции цветения. В природных условиях ветер исключает застой влажного воздуха и обеспечивает постоянный приток к листьям растений кислорода и углекислого газа. Кроме того, движение воздуха снижает температуру листьев, уменьшая опасность их перегрева и возникновения ожогов. Поэтому не следует закрывать днем штору окна, на котором расположены орхидеи, так как это снизит движение воздуха и повысит температуру в месте расположения растений.

Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3-4 °С (и более) ниже, чем летом. Не менее важны для них также суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3-6 °С ниже дневной. При своевременном поливе многое орхидеи способны выдерживать значительное, но кратковременное (2-3 часа) повышение температуры.

Освещение

В практических целях обычно выделяют 3 группы растений по их потребностям к интенсивности света:

  1. Светолюбивые растения, требующие обилия солнечного света. В эту группу входят в основном растения открытых местообитаний, светлых сезонных лесов и некоторые растения дождевых тропических лесов, поселяющиеся на вершинах деревьев или концах ветвей - некоторые ванды, дендробиумы, онцидиумы, катазетумы и ряд других. Растения этой группы наименее пригодны для комнатной культуры. Оптимальная освещенность для них 30000-40000 люкс. Это означает, что таким растениям требуется легкое затенение от прямых солнечных лучей (1-2 слоями марли) весной и в первой половине лета с 12 до17 часов, когда они могут получить ожоги. Затенение весной необходимо потому, что растения за зиму отвыкли от интенсивного облучения. Затенение летом требуется для снижения температуры. В сентябре затенение можно не соблюдать, так как в это время у орхидей идет процесс вызревания молодых приростов и закладываются цветочные почки.
  2. Растения требующие умеренной освещенности - 15000-30000 люкс. В данную группу входит большая часть орхидей подходящих для комнатной культуры. Для получения указанной освещенности её в летнее время нужно снизить на 70-80%. Большинство растений этой группы можно выращивать при искусственном освещении.
  3. Тенелюбивые растения, требующие для нормального развития 5000-15000лк. Такой освещенностью довольствуются практически все башмачки, фаленопсисы, анектохилусы, гемарии и ряд других. В основном это наземные виды, растущие под пологом леса, куда доходит примерно 1% солнечного света Это группа растений наиболее пригодных для выращивания круглый год при искусственном освещении (например, под люминесцентными лампами. Лампа дневного света ЛДЦ-40 дает на расстоянии 10см около 6000 люкс).

Кроме интенсивности важна и продолжительность действия света (длина светового дня) . В природе длина дня близка к 12 часам. В условиях культуры она может быть другой. Это обьясняется адаптационными возможностями растений и благоприятным сочетанием всех экологических факторов. Длина светового дня менее 10 часов нежелательна. Для интенсивной культуры, особенно для молодых растений, световой день лучше удлинить до 16-18 часов.

Важнейшим показателем достаточной освещенности является регулярное цветение. Признаками недостаточности света являются мягкость, чрезмерно вытянутые бульбы и листья. При этом у растений наблюдается отсутствие характерной для них типичной окраски (например, исчезает пурпурный цвет на обратной стороне листа). Для пестролистных орхидей снижение освещенности наоборот дает усиление узора.

Влажность воздуха

Фактор влажности воздуха играет в жизни дикорастущих орхидей большую роль, чем дожди. Даже самые ксерофитные из них, растущие в крайне сухих местах обитания, по ночам получают достаточно влаги в виде ночных туманов и утренних рос. Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 50-60%. Однако, лучшие результаты можно получить повысив влажность до 70-80%. Создать такую влажность можно в наших условиях в специально оборудованной тепличке, желательно с подсветкой, регулярно опрыскивая их летом 2-3 раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении. При этом тепличку необходимо регулярно проветривать т.к. во влажном застойном воздухе повышается опасность бактериальных и грибных инфекций. Растения, находящиеся в условиях высокой влажности, рекомендуется периодически обрабатывать фунгицидами. Это особенно касается растений 3 температурной группы, обитающих в горных лесах, где в любое время года влажность достигает 100% и практически никогда не утихает ветер.

Иногда для повышения влажности их опрыскивают. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание их. По этой же причине опрыскивать орхидеи надо в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.

Размножение

Вегетативное размножение - размножение делением. Делят разросшиеся растения с несколькими побегами, обычно при пересадке.

Если вы решили разделить разросшуюся симподиальную орхидею, отделите 2-3 псевдобульбы с молодым ростком, оставив на старом растении такое же количество побегов. Места разреза ризомы обработайте толченым углем.

Дендробиумы с длинными псевдобульбами можно разделить разрезав псевдобульбу на части с несколькими узлами. Части псевдобульбы лучше поместить в тепличку, положив на свежий сфагнум.

У фаленопсисов иногда в условиях высокой температуры образуются детки на цветоносах. Их отделяют после образования собственных корней. Кроме того, инициировать развитие спящих почек на цветоносах фаленопсисов можно обработав их пастой на основе ланолина, содержащей цитокинины (например 6-бензиламинопурин - БАП). Такую обработку рекомендуется проводить в конце периода цветения. Наибольший эффект достигается при концентрации БАП 5-10 мг/мл пасты. Перед обработкой почки с неё удаляют кроющую чешую. После этого на почку наносится паста. Растение после обработки почек рекомендуется содержать при высокой температуре (26-28С) и повышенной освещенности. При низких температурах вместо вегетативного побега из почки разовьется генеративный. Образовавшееся растение отделяют после появления достаточно длинных корней.

У ванд образовываются детки из спящих почек после опрыскивания их растворами цитокининов в концентрации 750мг/л. Такую обработку проводят дважды с интервалом 5-10 дней.

Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.

Способы выращивания

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.

В горшках целесообразно выращивать отдельных представителей наземных, листопадных орхидей, таких как Туния, Каланта, Плейоне, Фаюс, Блетила, а также эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее же количество эпифитных орхидей целесообразнее культивировать в разного рода перфорированных емкостях или корзинах, так как посуда, предназначенная для них, должна обеспечивать доступ воздуха к корням. Лучшей для культивирования орхидей следует признать посуду из полиэтилена или полипропилена. К этому материалу корни орхидей практически не присасываются. С успехом можно использовать готовые сетчатые кашпо или другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в дне и стенках достаточное количество отверстий. При изготовлении самодельных корзинок, надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при продолжительном контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные. Общее требование к изготовлению корзин одно: не следует делать их слишком большими. Размер корзины должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет, а затем необходимо менять субстрат.

Посадка в субстрат. При посадке орхидей следует обратить особое внимание на хрупкость корней. При неаккуратном отношении их легко сломать. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж - наиболее вероятная причина загнивания корней. Затем насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы, после установки на него растения, основания бульб оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды. Установив растение и расправив его корни, начинают обкладывать корневую систему субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладывают субстрат до тех пор, пока уровень его не достигнет оснований бульб. Субстрат должен быть сухой. Иногда (особенно при содержании растений в комнатах) поверхность субстрата обкладывают слоем сфагнума, для предотвращения быстрого его высыхания. После посадки растение желательно закрепить, например, мягкой проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки, для ускорения укоренения. Полить растения можно через 2-3 дня. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения - слабое опрыскивают чаще. Для некоторых растений представляет опасность влага в средине молодого побега. Через 2-3 года растения придется пересадить в свежий субстрат. Пересадку орхидей нужно производить как можно реже. Это очень ответственная и кропотливая работа. Если для выращивания применяется керамическая посуда, то потери части корней не миновать. Корни орхидей намертво присасываются к шероховатым поверхностям, и отделить их очень сложно. В этом случае целесообразно осторожно разбить молотком горшок и удалив только крупные куски керамики посадить растение в новую посуду.

Перед пересадкой важно хорошо пролить субстрат и подождать несколько часов. Этот прием позволяет в некоторой степени уменьшить повреждение корней за счет повышения их эластичности и уменьшения сцепления со стенками посуды.

После извлечения орхидеи из посуды, необходимо тщательно осмотрев корни удалить все гнилые и отмершие части. Места обрезов нужно обработать толченым углем. Удобно использовать активированный уголь.

После пересадки полив на 2-3 дня следует заменить опрыскиванием, чтобы подсохли места срезов.

Блок-культура - способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений. Для начинающих любителей не рекомендуется, потому что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями. Блоки при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Единственное оправдание для применения блока начинающим - наличие орхидеи, которая называется Каттлея цитрина. Это растение растет "вниз головой" и блок единственное приемлемое решение для его культивирования.

Посадка на блок. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Размер куска коры выбирают исходя из особенностей роста растения и его размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро "выползут" за пределы блока. Другие лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов - следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее. Основная особенность содержания растений на блоках - быстрое высыхание корней после полива. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях - после дождя, их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию. Кроме того эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку - здесь они не будут испытывать недостатка влаги, а в период покоя не потеряют большого количества воды.

Выбрав кусок подходящего материала, придайте ему нужную форму, в верхней части проделайте отверстие, вставьте в него небольшой отрезок жесткой проволоки и сделайте из неё крючок для подвешивания растения. Затем, приложив растение к блоку, наметьте места крепления. Прикрепить растение к блоку можно тонкой мягкой изолированной проволокой, рыболовной леской, тонкой синтетической сеткой. Если вы можете обеспечить растению достаточно высокую влажность, прикрепите его к блоку без всякой подложки. В противном случае подложите под корни небольшое количество сфагнума - он будет удерживать влагу. При содержании растений в очень сухих условиях можно прикрыть корни сверху каким-либо материалом - небольшими кусками коры, корнями папоротника, сфагнумом и т.п. Такая посадка будет эквивалентна посадке в горшок.

Субстраты

Применяют два типа субстратов - естественные и искусственные.

К искусственным относятся субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты, но не водоотталкивающие и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы: агрипел или перлит, керамзит и пенополистирол). В любительской практике искусственные субстраты применяют редко.

К естественным относятся субстраты составленные из различных растительных компонентов. Растительный материал, используемый в качестве субстрата, должен разлагаться достаточно медленно, чтобы не выделялось сразу слишком много солей, это может повредить корням растения. Субстраты из естественных материалов должен обладать еще двумя важными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается. В таком субстрате резко ухудшается воздухообмен, что приводит к быстрому отмиранию корней растений. Состояние субстрата необходимо постоянно контролировать, особенно в центре кома горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата.

Естественные компоненты для составления субстрата

Сфагнум удобен для корзин и при выращивании молодых растений, а так же применяется в качестве влагоемкой добавки в субстраты на основе коры. В нем содержатся практически все вещества необходимые для роста орхидей, но хватает их примерно на полгода. Затем сфагнум приходится менять.

Кора сосны - основной компонент универсального субстрата. Лучше использовать кору от недавно погибших деревьев с малым содержанием смолистых веществ. Для получения крупной фракции кору сначала рубят топорм, а затем режут на куски требуемого размера. Размолоть кору на мелкую фракцию можно мясорубкой без ножа и решетки. Для влаголюбивых орхидей, таких как пафиопедилюмы, следует использовать субстрат из мелкой фракции коры 3-4мм. Для орхидей, чьи корни нуждаются в повышенной аэрации (каттлеи, многие леллии, фаленопсисы и т.д.) размер фракции коры должен быть не менее 10-15мм. Перед приготовлением субстрата кору необходимо проварить или продезинфицировать на водяной бане, а затем полностью высушить. Влагоемкость коры существенно меньше, чем сфагнума, но при постоянных обильных поливах она накапливает влагу, и центральная часть горшка может не просыхать вообще. Поэтому в центр горшка и на дренаж необходимо укладывать большие куски коры.

Сфагновый торф - накапливающий воду материал, используемый как основной компонент в субстрате для влаголюбивых орхидей, и как добавка в другие субстраты. Он должен иметь малое содержание солей и устойчивую крупноволокнистую структуру. Нельзя использовать мелко молотый торф.

Древесный уголь повышает pH(водородный) - показатель и обязателен для применения как абсорбирующий материал. Эго доля в субстрате не более 5-10%. Уголь - прекрасный регулятор водного режима для любых субстратов, но имеет один недостаток - гигроскопичность. Со временем он накапливает много солей и при поливах может отрицательно влиять на солевой баланс субстрата. Исходя из этого, добавлять его в больших количествах в субстраты на основе коры, нуждающиеся в регулярной подкормке удобрениями, нежелательно.

Субстрат должны соответствовать требованиям растения и конкретным условиям в том месте, где будет содержаться растение. Открытое содержание требует более влагоемких субстратов, чем содержание в тепличке. Если Вы выбрали открытое содержание, то необходимо примерно оценить влажность квартиры. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока и составляет примерно 50-60%. Для сухих квартир субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. То есть в субстрат на основе коры придется добавить сфагнум в соотношении 1:1 или торф. Торф и немного древесного угля, который вберет в себя лишнюю влагу, добавляется для наиболее влаголюбивых орхидей. Воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавки небольшого количества коры. Такой субстрат содержит больше питательных веществ и с успехом применяется для выращивания орхидеи. Иногда для наземных и влаголюбивых видов в качестве субстрата используют лесную подстилку с добавкой листовой земли. Для уменьшения кислотности этой смеси надо на один литр субстрата добавить 2 грамма доломитовой муки. Для подавления грибков и плесени некоторые любители советуют добавить в субстрат немного листьев яблони или персика.

Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то лучшими для этих условий будут мало влагоемкий субстрат на основе коры или корней папоротника. Правильно приготовленный субстрат должен почти полностью просыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от излишнего переувлажнения или сухости, так как даже считающиеся влаголюбивыми фаленопсисы по данным зарубежных источников могут выдерживать полную просушку субстрата на 3-4дня. Но это не должно входить в систему.

В таблице приведено несколько вариантов субстратов наиболее подходящих для посадки большинства орхидей.

1 Маловлагоемкий блок Кора сосны, лиственницы, пробкового дуба, березы и т.п. Для эпифитов, содержащихся в условиях высокой влажности или требующих просушки субстрата между поливами.
2 Влагоемкий блок Кора с прокладкой из влагоемкого материала. Для эпифитов, содержащихся в более сухих условиях или в тепличках с более редким поливом.
3 Частицы размером более 2 см Смесь измельченных корней папоротников, коры, угля, мхов, верхового торфа, пенопласта. Для эпифитов требовательных к аэрации корней. При открытом содержании или в тепличке с редким поливом. Влагоемкость зависит от соотношения компонентов.
4 Частицы размером 0,5-2 см Смесь измельченных корней папоротников, коры, угля, мхов, верхового торфа, пенопласта. Для открытого содержания. Влагоемкость зависит от соотношения компонентов.
5 Частицы размером 0,3- 0,5 см Смесь измельченных корней папоротников, коры, угля, мхов, верхового торфа, пенопласта. Влагоемкий субстрат. Для открытого содержания некоторых наземных видов и сеянцев в тепличках. Редкий полив.
6 Субстрат, богатый питательными компонентами. Смесь измельченных корней папоротников, коры, угля, мхов, верхового торфа, с добавками сухого коровяка, роговой стружки, сухих буковых листьев. Для наземных видов.

Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая).

Многолетний опыт выращивания различных видов орхидей на таких субстратах показывает что определяющим фактором является не состав субстрата, а правильный режим полива, удобрение и своевременная пересадка растений.

Полив

Важнейшее условие успеха при выращивании орхидей - правильный полив.

Поливать эпифитные растения приходится обычной водопроводной водой, которую для уменьшения жесткости кипятят. Затем воду сливают в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость. Ее в дальнейшем и используют для полива. Вода для полива должна быть теплой - на 2-3°С теплее комнатного воздуха. Растения посаженые в горшки поливать нужно иначе, чем растущие в кашпо или корзинах. Следует учитывать, что в горшке центральная часть кома просыхает медленно и проливать горшок полностью следует не чаще раза в неделю. В остальное время достаточно полить только по краю горшка. Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки погружают в емкость с водой на 1-2 минуты после чего дают стечь лишней влаге. При таком поливе внутри кома не остается пересохших зон, но у корзин выполненных полностью из дерева темнеют нижние рейки.

Дать точные рекомендации о частоте поливов годные на все случаи жизни невозможно. Она зависит от многих факторов: состояния растения, температуры, освещенности, влажности воздуха, состава субстрата. Но на основании требований эпифитных растений можно выработать некоторые общие принципы и следовать им. Во-первых: избыток полива более опасен для эпифитов, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в притоке свежего воздуха. Все эпифиты в той или иной степени могут выдерживать кратковременные периоды просушки субстрата. С другой стороны излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь замедление роста растения или переход в фазу цветения раньше времени. Во-вторых: начинающим любителям следует применять менее влагоемкие субстраты, так как они склонны поливать своих любимцев чаще, чем требуется. С ростом опыта можно переходить на более влагоемкие субстраты, требующие больших промежутков между поливами и облегчающие уход за растениями. В-третьих: в начале роста молодых побегов требования к поливу ниже, чем в период активного роста. В этот период влага уходит в основном на транспирацию и при определении необходимой степени увлажнения орхидей надо ориентироваться только на температуру и освещенность. Чем выше освещенность и температура, тем меньше промежутки между поливами.

Один из способов контроля влажности субстрата - сравнение веса горшков с влажным и сухим субстратом.

Опытные любители советуют: сомневаешься в необходимости полива, подожди один день, а затем полей.

При выборе режима полива в первую очередь учитывается происхождение растения, характер его природного местообитания и видовые особенности. Растения, происходящие из дождевого тропического леса и растущие круглый год, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким орхидеям относятся пафиопедилюмы и фрагмапедиумы. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры. Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным орхидеям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как поглотительная способность корней резко уменьшается и избыток холодной воды может привести к их гибели. Зависимость частоты полива от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста полив постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большое количество воды. Есть, правда, эпифиты, корни которых даже в период покоя требуют постоянного увлажнения. Выбирая интервалы между поливами, учитывайте также состояние субстрата. Субстрат на основе коры имеет свойство постепенно накапливать влагу.

Подкормка

Удобрения вносят в период роста с интервалами 10-14 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Делают это так: поливают растение первый раз и ожидают 20-30 минут, затем наливают воду в емкость с растением, чтобы вода полилась через отверстия в дне. Хорошо использовать дистиллированную воду. Это позволяет предотвратить засоление субстрата. Одним из признаков засоления почвы является почернение кончиков листьев у некоторых видов. Способствует засолению и полив жесткой водой.

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение, которое можно приобрести в цветочных магазинах. Можно использовать и безхлоросодержащие удобрения для комнатных цветов или цитрусовых культур (разбавляя их в 3-4 раза сильнее, чем указано в инструкции). Суммарная концентрация солей в растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Весной, в начале периода роста можно провести некорневую подкормку растений раствором микроэлементов или 0,1-0,2 % раствором мочевины. Мочевина - источник азота и, по некоторым данным, стимулятор роста. Растворы удобрений распылителем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свете опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть ожоги листьев.

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста в неестественное для растения время. Чтобы этого избежать необходимо прекращать подкормки в середине лета, чтобы к осени растения успели закончить рост.

Некоторые виды, особенно наземные, хорошо реагируют на добавление к субстрату медленно действующих удобрений - роговой стружки, суперфосфата, коровяка. Но во всем нужна мера. Замечено, что перекормленные растения хуже цветут, более подвержены заболеваниям.

 

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Комментарии  

 
+1 # SERJ 16.10.2010 07:58
У меня есть орхидея, отцвела и теперь пол года стоит и ни гу-гу, будет цвести? и что для этого надо сделать?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
-3 # 09.11.2012 00:40
SERJ, дело в том, что орхидеям для цветения в определенной фазе развития нужно создать условия, похожие на комплекс климатических факторов, нужных для начала развития их генеративных органов. К сожалению, в специализирован ной литературе практически нет описаний этих условий для разных видов орхидей.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

map1map2
Яндекс.Метрика